Гайд по Фенеру и Балату
Мерхаба!
Планируете поездку в Стамбул и ищете, где же те самые цветные домики из рилсов? Таких районов два: в европейской и азиатской частях мегаполиса. Про Кузгунджук на азиатской стороне Стамбула я уже писал, сегодня гуляем по Фенеру и Балату.
Дисклеймер: я был тут не раз, поэтому на фото погода и свет могут скакать. Но главное не это.
Хочу сразу немного приземлить ваши ожидания, чтобы на месте вы не стояли с лицом «и что это все? Лучше бы сразу в Зару!»
Не надейтесь, что весь район выкрашен во все цвета радуги. В реальности все гораздо прозаичнее: покрашено очень ограниченное количество домов. Речь даже не об улицах в целом. Так, отдельные фасады для создания картинки.
Лично для меня кайф здесь не в том, чтобы стоять в очереди за фото у синей стены (список этих улиц я вам дам), а в том, чтобы свернуть в соседний переулок. Вот там даже не Стамбул, а почти Неаполь: драное белье над головой (это мой фото-фетиш), облупившаяся штукатурка и жизнь без фильтров.
Куда ехать
Предлагаю доехать к месту старта на самом стамбульском транспорте — пароме. Выходить на причале Fener. Обратно уезжать с причала Balat. Если не подходит — на автобусе до остановки Fener.
В посте будут ссылки на карту Гугл. Погнали смотреть.
Железная церковь
Болгарская церковь Святого Стефана — карта Гугла. Вход свободный.
В XIX веке болгары в Османской империи добились независимости от греческого духовенства. Возникла необходимость в собственной церкви. Османские власти разрешили строительство. Но возникло одно существенное препятствие — участок был на берегу Золотого Рога с очень неустойчивой почвой. Не получалось возвести каменное здание, иначе это все ушло бы на дно.
Болгары не растерялись: заказали проект в Вене, там отлили из стали (целых 500 тонн!) как конструктор, привезли на баржах и собрали на месте на болтах. Говорят, что шведы узнали об этом и так появилась IKEA.
Собор Святого Георгия (Константинопольский патриархат)
Идем вот сюда.
Снаружи все выглядит непримечательно: узкая улица, железные ворота, небольшой двор, никакой помпезности. Да и сам собор очень скромный. Если ожидаете масштабов Собора Святого Петра, то их здесь нет.
Дело в том, что во времена османов грекам не разрешали строить высокие купола и демонстрировать роскошь. Поэтому снаружи Собор Святого Георгия выглядит максимально скромно.
Но для миллионов православных это место имеет примерно такое же значение, как Мекка для мусульман и Ватикан для католиков.
Немного истории
Константинопольский патриархат — старейший православный престол в мире. Его история восходит к апостолу Андрею, а сам патриарх Константинопольский носит титул Вселенского, то есть первого по чести среди всех православных иерархов. По сути, это Ватикан православного мира, только без золота и туристических очередей на три километра.
Почему так получилось?
В 4 веке император Константин I Великий перенес столицу Римской империи из Рима в Константинополь. И город стал одним из главных центров христианства — второй после Рима.
После раскола христианской церкви в 11 веке (про это сами при желании прочитаете) Рим стал главным у католиков, а патриарх Константинополя — главным у православных.
Когда войдете в первую дверь собора, дальше будут два входа — в правой части, в самом конце зала, за стеклом хранится Столб Бичевания — невзрачный черный кусок камня в золотой оправе. Считается, что это та самая колонна, к которой привязывали Христа перед распятием.
Вход бесплатный, обязательно к посещению.
Греческий православный лицей
Фенерский Румский православный лицей или «Великая школа нации» — это здесь.
Огромное, массивное здание, издалека напоминающее средневековый замок. Возвышается над всем кварталом, его не заметить невозможно. Построено в конце 19 века, большую часть материалов для строительства привезли из Марселя.
Это действующее учебное заведение, внутрь попасть не получится. Максимум поймать пару ракурсов снаружи. Здание построено на холме — придется попотеть, поднимаясь наверх. Вознаграждение за это — понаблюдать как местная детвора скатывается по проезжей части на всем, что катится: доски, картонки, тазики.
Про Фенер и Балат
Немного исторического ликбеза, чтобы понимать, почему здесь все такое облезлое, но гордое.
Для тех, кто сейчас подумали: да как же ты задолбал с этими длинными текстами, лучше я гида найду, пусть по району водит и рассказывает — тыц.
Название Балат, скорее всего, пошло от латинского palatium (дворец). Раньше тут реально жили византийские императоры. После того как Константинополь «сменил владельца» в 1453 году, сюда переехали греки и болгары. А в конце XV века султан Беязид II проявил гостеприимство и разрешил поселиться здесь евреям-сефардам, которых выставили из Испании.
Так Балат на 400 лет стал еврейским хабом с синагогами и торговлей.
Соседний Фенер (название произошло от слова «маяк», который тут стоял еще при Византии) остался за греками. Причем не простыми, а зажиточными: отсюда и все эти каменные особняки, которые сейчас так старательно пытаются не развалиться.
В XX веке идиллия закончилась. Сначала евреи массово уехали в новообразованный Израиль, а в 60-х район покинули и греки. Балат моментально превратился в суровые трущобы, куда приехали переселенцы из Анатолии, курды и цыгане.
Долгое время сюда вообще лучше было не соваться, но потом пришло ЮНЕСКО, подкрасили пару фасадов, в 2017-м здесь сняли популярный (у местных) сериал «Яма». И в Балат сначала ломанулись фанаты турецкого мыла, а за ними подтянулись и все остальные любители эстетики заброшек. Так районы и стали тем, что мы видим сегодня: смесью великого прошлого и очень колоритного настоящего.
Кафе Naftalin K
Легендарное кафе — вот тут находится. Открыто специально для Юрия Куклачева всех любителей котов. Такая мимими атмосфера, везде коты лазают. Если хотите позавтракать с котом из одной миски тарелки, конечно стоит зайти.
Как по мне, так буэ полнейшее.
Зашли в кафе, котов я сразу не увидел. Взяли два завтрака. Пока несли, немного осмотрелся. В итоге доесть не смог. Ну фу же. Я в телеге закинул небольшое aesthetic видео.
Где искать цветные дома в Фенере и Балате
Если вы идете по точкам, о которых я написал выше, то автоматически окажетесь на главных артериях района: Vodina Cd и Kiremit Cd.
По поводу Радужной лестницы небольшое предупреждение. Она вот здесь — Incinnir Cd. Те красочные фото, которые вы видели в соцсетях — отредактированы. На самом деле лестница обшарпанная, совсем не яркая. Там толпы людей желающих пофотографироваться, одновременно поток людей идущих по своим делам вверх и вниз.
Перед этой лестницей есть еще одна популярная локация — кафе с зонтиками в виде навеса. Во двор зайти нельзя — ограждение и совершенно хамский персонал. Просто так сфотографироваться нельзя. Они нарочно будут портить вид, чтобы зашли внутрь, а не снаружи. Плюс еще и толпа желающих. Мне такое не нравится, я предпочитаю искать бесплатные виды за углом.
Вы только посмотрите на этот шедевр. Как по мне, так лучше искать подобные места, чем в толпе какие-то зонтики фотографировать.
Улица Vodina Caddesi — главная туристическая улица Балата. Здесь старые вывески, винтажные магазины, маленькие сувенирные, кафе.
Kiremit Cd — разноцветные дома и крутые уклоны.
Улицы вокруг (просто сверните на соседние) — османские деревянные дома, перекошенные балконы, сохнущее на веревках белье, граффити.
Повторю: если Vodina Cd прямая, то остальные улицы одни подъемы и спуски. Неторопливо осматриваем район, пьем гранатовый сок — здесь будет намного дешевле, чем в районе Султанахмет.
-
- Роскошь же! Игорь оценил бы.
В конце Vodina Cd просто идите дальше прямо, там на месте все станет понятно. Улицы с кафе и магазинами будут тянуться еще какое-то время. Потом начнется срань картинка начнет резко упрощаться: меньше кафе, больше обычной жизни. Пора сворачивать в сторону воды.
Спускайтесь к набережной Золотого Рога, рядом будет причал Балат, откуда можно уехать на пароме.
