Йезд
Уже традиционные 100.000 риалов и такси от автовокзала до «нам недорогой, но хороший отель в центре». Йезд оказался первым городом, в котором во всех первых пяти отелях либо не было мест или цена была как в Кемпински. Но все же нашли то, что как раз было надо.
Отель Silk Road в виде караван-сарая в 200 метрах от Джаме (Пятничной) мечети. $25 в сутки за двухместный номер с завтраком.
У караван-сараев один принцип расположения общих зон и номеров. Внутренний двор, сверху накрыт прозрачным тентом, посередине зона отдыха с аутентичными топчанами (дастарханами), коврами и подушками. Это же и ресторан. Кто не может есть в позле лотоса или лежа, можеть сесть за обычные столы. По периметру номера. Окон в них нет, только стеклянная дверь, которая выходит в атриум.
Нам повезло — часть номеров расположена во внутреннем открытом дворе, можно открыть дверь и нормально проветрить комнату. Небольшой, скромный уютный номер со всеми удобствами.
Приехали вечером, решили не тратить время на поиски ресторана, перекусили на улице шашлычками — на шампур нанизывают очень-очень мелконарезанные куски мяса (курица, говядина, баранина), порция на одного примерно 7 шампуров. Оборачиваешь мясо на шампуре лавашом, снимаешь и ом-ном-ном с дугом (местный айран). Мест с такой уличной едой встречается много.
Прогулялись перед сном от Джаме (Jameh, Пятничная) мечети до площади Амир Чакмак.
В темноте все выглядит потрясающе красиво. Даже лучше, чем днем. Вот будете в Йезде, обязательно посмотрите на ночную подсветку зданий.
Йезд (Язд, Yezd) — один из древнейших городов мира. Первые упоминания о нем относятся к 3000 году до н.э. Находясь вдалеке от исторических столиц Персии, город смог пережить монгольские нашествия, сохранить многие исторические памятники.
В 13 веке Марко Поло побывал в Йезде и назвал его процветающим городом с развитым производством шёлка. Останавливался знаменитый путешественник конечно в караван-сарае и интересный факт — именно здесь он впервые попробовал жаркое из верблюжатины. Не знаю почему я запомнил это, но когда открыли меню в ресторане, выбирать что заказать долго не пришлось.
В 15 веке наш соотечественник Афанасий Никитин упоминал город в своих записках «Хождение за три моря», назвав его Ездея.
Что посмотреть в Йезде
Туристов в Йезде очень много. Турофисы, гиды и все сопутствующее в виде организованных групп. После Кермана это вообще было очень непривычно, потому что там казалось — мы единственные иностранцы в городе.
Самое интересное можно посмотреть в городе за один день.
Джаме (Jameh, Соборная, Пятничная) мечеть Кабир
Главная мусульманская святыня города. С двумя самыми высокими в Иране минаретами. Построена в 12 веке. Фото выше — она же, только ночью.
Вход $3. Но лично я не вижу никакого смысла платить за вход. Я вообще противник обязательных платных входов в религиозные объекты. Кроме того, в шиитских мечетях все самое красиво — снаружи. Пусть не вводят в заблуждение красивые купольные сооружения и невероятной красоты главные входы, отделанные керамикой. Внутри все очень аскетично, а скорее просто пусто.
Там действительно внутри ничего нет. Просто открытый двор, с помещениями по периметру. В Пятничной мечети михраб конечно красивый. Покрыт мозаикой и мрамором, на стенах стихи из Корана.
Михраб — ниша в середине стены мечети, указывающая направление на Мекку. В нем молится имам, который должен находиться впереди молящихся.
Почему мечеть называется Пятничная (Джаме).
Пятничная (Соборная) мечеть предназначена для обязательной коллективной молитвы, совершаемой в пятницу в полдень — Джаме (Джума) намаз. Такое название мечетей встречается не только в Иране, например, в Азербайджане в 10 городах есть Джаме мечеть. Как правило это самая большая, главная мечеть в городе.
Во всех мечетях, где проход за деньги, есть два входа — главный, куда идут все, кто хочет платить и не похож на местного (им со скидкой 90%). И не главный, куда идут не все. Ничего не рекомендую, просто делюсь наблюдениями.
-
- Платный вход
-
- Бесплатный вход
Старый город
Те самые виды из Йезде с узкими улицами и глиняными домами — вокруг Джаме мечети. Блуждать можно часами, чисто не страшно, как в Марокко никто не пристает. Заблудиться там не получится. Периодически выныривает толпа туристов. Ночью особенно жутко, когда вдалеке показывается нечто завернутое в черную чадру и быстро движется на тебя.
Мавзолей и мечеть Imamzadeh Sayyed Fathoddin Reza с красивым входом и куполом. Обратите внимание на желтый «столбик». Такие много где встречаются на улицах Иран. Предназначены для денежных пожертвований.
Мечеть Амир Чахмаг
На центральной площади Йезда расположена мечеть Амира Чахмага или Новая Пятничная мечеть (Джаме ноу). Построена в 15 веке Амиром Чахмагом, правителем Йезда. Мечеть выглядит очень необычно — с большим количеством арок на нескольких уровнях. Помните как все красиво ночью?
Бадгиры
А вот это — очень крутая штука. До поездки в Иран я не слышал о них.
Бадгиры — специальные сооружения, которые позволяли иранцам бороться с жарой. Древний кондиционер. Раньше устанавливались при постройках во многих зданиях. Сохранились и используются до сих пор.
Внешний вид может немного различаться, но принцип одинаковый. Массивные каменный трубы с отверстиями наверху строятся высоко над домом и идут через все здание в подвал. Дальше это все работает как «ветроуловитель».
Даже легкий ветер поднимается с поверхности и за счет разницы давления направляется внутрь здания, вниз. Охлаждается в водных резервуарах и проходит через все помещения. Охлаждение настолько эффективно, что вода практически покрывалась льдом.
Схема работы Багдира
Базар в Йезде
Ничего особо выдающегося. Но есть несколько проходов наверх, можно посмотреть на глиняные крыши базара. В некоторых путеводителях рекомендуют искать на рынке какую-то Арт-галерею, у нее есть проход. Даже есть какие-то описания как найти. Решили не заморачиваться с такими поисками и просто спросили местных как подняться наверх.
Если не найдете, не расстраивайтесь, почти такие же виды будут, если погулять в Cтаром городе, вокруг Пятничной мечети и зайти в одно из кафе с руфтоп терассой.
Возле базара самое интересное — это местные жители. В Йезде много ходит в типичных одеждах.
Зороастрийский храм и Башни Молчания
Зороастризм — одна из древнейших религий. Давным-давно в далекой галактике на территории Ирана большинство жителей занимались сельским хозяйством и были малообразованы. Они боготворили силы природы. Солнце, утренняя заря, огонь — земной отблеск небесного светилы, казались им божествами. Ночь, ветер, пустыни внушали им страх как демоны. Главным божеством был бог Солнца — Митра.
Всю эту систему упорядочил и создал религиозное учение Заратустра. Все правила были сведены в одну книгу Зенд-Авесту, единым богом провозглашен Ахура-Мазда. Зороастрийцы верят, что за человечество и планету идет постоянная борьба между злом и добром. Но однажды хорошие победят и наступить вечное блаженство. А пока зороастриец должен помогать бороться с силами зла. Там много еще разных магических тем, кто хочет может подробнее прочитать в Википедии.
На протяжении всей истории зороастрийцы подвергались гонениям. Александр сжег все книги, затем было массовое насильственное обращение в ислам. В настоящее время крупные общины зороастрийцев сохранились в Иране и Индии, а благодаря эмиграции представители зороастризма есть на всех континентах. Даже в России, в Санкт-Петербурге существует Зороастрийская община.
Наконец подошли к самому главному. В Йезде и его окрестностях до сих пор сохраняются зороастрийские деревни и он считается духовным центром этой религии.
Атешкадех — главный зороастрийский храм в Йезде.
Небольшой двор с бассейном и непримечательное внешне строение. Мекка для всех зороастрийцев.
Над входом фаравахар — главный символ зороастризма. На нем изображен Фраваши — ангел-хранитель, проводник человеческой души на пути к Ахура-Мазда. Изначально было только изображение солнца с крыльями, позднее добавили фигуру человека.
Внутри хранится вечный огонь, который не гаснет уже полторы тысячи лет. Попасть во все помещения помещения нельзя, можно только посмотреть как в большой чаше, установленной за темным защитным стеклом горит огонь.
Башни молчания
Чтобы бренные останки человеческого тела не оскверняли ни огонь, ни землю, ни воду, у зороастрийцев был специальный ритуал. Тело обгладывали птицы,до тех пор, пока не оставались одни кости. И Священники сбрасывали их в круглую яму в башнях Молчания.
Дахма или Кол-е Хамушан, башня Молчания — три башни расположенные на окраине Йезда. От Аташкедаха взяли такси — проезд в одну сторону 100.000 риалов, договорились на 150.000 туда-обратно и подождать нас там. Как оказалось это было правильно решение, потому что мы были около 16 часов и никаких таксистов возле башен уже не было, как и туристов.
Вход — 100.000 риалов. В путеводителях написано, что сейчас такой обряд захоронения практически не используется. Практически???
Башни находятся рядом. Поскольку тут раньше были жилые дома, то конечно есть и багдиры.
Можно подняться наверх. Ну собственно мы же ради этого сюда и пришли. Вкусить весь страх и ужас.
Сверху хорошо виден глиняный Йезд.
Подъем не трудный, только кажется что высоко. Зато пока идешь в голове сотни мыслей — а что там наверху? А пахнет? Вдруг от вида плохо станет?
Ну вот собственно вот что ждет упорных путешественников на самой вершине башни Молчания.
Есть еще несколько очень интересных мест в окрестностях Йезда, куда возят туристов — Мейбод, Чак-Чак, Кхаранак (Херанек, Kharanaq). Поездка из Йезда и обратно занимает 7-8 часов. В зависимости от жадности турагентства будет стоить $70-100 за машину. Начать поиски можно прямо в отеле, на ресепшене скажут цену у них.
Можно поговорить с любым таксистом. Они тоже с удовольствием отвезут по тому же маршруту, но торги ведут от меньшей суммы, можно договориться и за $30-50. Из минусов — общаться через Google-переводчик и жестами, машина будет с очень прокуренным, вонючим салоном.
Нам нужна была машина по такому маршруту:
Йезд — Кхаранак — Чак-Чак — Мейбод — Исфахан = 430 км.
Выбрали небольшое турагентство возле Джаме мечети и после долгих споров и согласились на $50.
На следующий день рано утром позавтракали и стартанули в Исфахан.
Кхаранак (Kharanaq)
На картах Гугл обозначен как Херанек. Так себе звучит, поэтому чаще говорят Кхаранак. Деревня в провинции Йезд. Старый центр был оставлен жителями и превратился в город-призрак. Теперь это туристическая достопримечательность.
Кхаранак известен более 1000 лет. При постройке использовались говно и палки обожженные на солнце глиняные кирпичи саман. Своего расцвета достиг в 12 веке, когда была построена мечеть, минарет которой виден из любой части города.
В 19 веке люди стали покидать Кхаранак. Причины разные — город ветшал, было невозможно проложить новые, современные коммуникации, нужны были новые условия для жизни. В 3 км от Старого города стал строится новый.
Ходить и лазить можно абсолютно везде. В городе нет улиц в нашем понимании, там целая система лабиринтов и переход — вверх, вниз. Заблудиться трудно — всегда можно подняться повыше и посмотреть где находишься.
Очень крутое место. Настоящий аттракцион.
Чак-Чак
Место ежегодного (14-18 июня) сбора зороастрийцев со всего мира. В эти дни проводится церемония Мехраган — песни, молитвы, любование красивыми видами. Но паломничество в эти дни является настолько важным, что его называют зороастрийским хаджем.
Согласно традиции последнюю часть пути в гору паломники должны проделать пешком. Там действительно на машине не подъехать, придется немного прогуляться.
В остальное время там никто не живет, только охранники. Напоминает горную турбазу.
Вход 100.000 риалов. На территории комплекса жилые, хозяйственные помещения и храм внутри скалы. Время на посещение со всеми подъемами, спусками и осмотром — 1 час.
Перед входом в храм сидит охранник, который должен провести инструктаж — ничего не трогать руками, туда-сюда не ходить, снять обувь. Все это ему говорить явно лень по 100 раз в день, к тому же еще и на английском, поэтому все свелось к фразе (дословно):
— Бала бала, бала бала, тэйк оф шуз.
Вслед за этим настойчиво предлагал надеть резиновые шлепки — не май месяц, холодно. Но выбирая между подхватить грибок и простудиться решили, что лучше второе.
Легенда гласит, что храм построен в том месте, где спаслась Никбану — дочь последнего царя Сасанидов. Преследуемая арабской армией, Никбану взмолилась Ахура Мазде (единый бог у зороастрийцев) о защите. В ответ на ее молитву гора раздвинулась и спрятала ее.
Горный источник, воды которого стекают в храме, по той же легенде считается слезами Никбану, а деревом рядом с ним — ее трость. Говорят, что название «Чак-чак» произошло от звука капающей воды — «кап-кап».
Внутри мокрый пол. Если отказались от шлепок, не вступите в лужи.
Алтарь в центре зала используется только раз в году, во время Мехрагана. В остальное время в храме постоянно горит огонь, на втором фото слева, возле скалы (конечно я его не сфоткал).
Вид с террасы Чак-чака. Из номеров паломников такой же.
Мейбод
Чуть менее древний город, чем Йезд. Специально я бы в него не поехал, но так как находится на пути в Исфахан, то можно потратить лишний час и посмотреть.
Ходить по улицам с глиняными домами не стали, они ничем не отличаются от Йезда, да и после Кхаранака навряд ли что-то подобное уже произведет впечатление.
Крепость Нараин
Первая крепость была построена более 6000 лет назад, тогда в ней проживало все население города. Нынешнее строение относится к 760 году до н.э. Вход 100.000 риалов. Предупреждаю сразу — кроме стен по периметру, с которых можно посмотреть на Мейбод, внутри ничего нет! Это тот случай, когда просто выброшенные деньги.
Голубиная башня
Для тех, кто будет искать самостоятельно — на картах Гугл обозначена как Kabootar-khaneh Castle, если спрашивать у местных, то Mahmoudabad Tower.
Голубей разводили тысячами. Помет использовался для удобрений, мясо считалось полезным и целебным.
Внутри Голубиной башни три этажа и было более 40.000 апартаментов (домиков, гнезд?) для голубей. Страшно представить какой курлы-курлы там был.
Башня выполняла еще и сторожевую функцию — наверху площадка для дозорных. Облупившаяся штукатурка вокруг башни — это не просто так, эта специальная полоса не позволяла змеям подниматься по башне наверх.
Яхчал, аб анбар и караван-сарай
Три интересные постройки, которые находятся рядом друг с другом:
- Kelar Ab-Anbar — традиционный резервуар для охлаждения воды с четырьмя бадгирами. Построен в 17 веке.
- Рядом с ним яхчал — древний холодильник. Купольное сооружение с толстыми стенами, предназначенное для хранения льда.
- Караван-сарай. Внутри продается местный текстиль и ресторан. В жару совсем не хотелось есть, поэтому про цены и что там в меню не подскажу.
Наин
Заезжать сюда не планировали, инициатива водителя. Особо не протестовали, он все равно по дороге. Главная достопримечательность — древняя Джаме (Пятничная) мечеть. Сейчас это музей со всеми вытекающими последствиями — 100.000 за вход.
Но нам обошлось бесплатно, включая экскурсию. По счастливому совпадению (бугага) прямо перед входом совершенно случайно встретили бывшего директора музея, почетного гражданина Наина и друга нашего водителя.
Беглый рассказ о том, что здесь до сих пор молятся по пятницам, а затем приглашение на экскурсию в магазин ковров, который держит его жена. Сам он таким не занимается, пишет книгу. Как смог объяснил, что последний ковер был у меня в детстве, висел у бабушки на стене. А коврики в коридор я покупаю в ИКЕА по $1 за штуку, обещал прислать ему пару в подарок.
Выяснилось, что в таком случае вход в музей платный и надо заплатить по соточке с каждого. Правда оказалось, что наличных у меня с собой нет, только кредит кард. На этом и расстались. В общем полчаса потратили не совсем зря.
Водитель предусмотрительно взял с собой кофе в термосе, разные сладости, фрукты. Периодически останавливались на пикник. Виды по дороге до Исфахана конечно потрясающие.
